Las sneakers están en todas partes. En los andenes del metro, en las pasarelas de las fashion weeks, en las canchas de baloncesto y en las salas de juntas corporativas. Es muy probable que ahora mismo tengas al menos tres pares en tu armario. Pero, ¿alguna vez te has parado a pensar dónde empezó todo? ¿Cómo un simple calzado con suela de goma evolucionó hasta convertirse en una industria global de 100.000 millones de dólares que define la cultura, la identidad e incluso el estatus social?
Yo lo hice. Y lo que encontré es una de las historias más fascinantes de la historia de la moda: un relato que se extiende por más de 200 años, cruzando continentes, estadios deportivos, contraculturas y armarios de celebridades. Las sneakers no aparecieron de la nada. Fueron inventadas, reinventadas, disputadas y transformadas en iconos. Permíteme guiarte a través de cada capítulo de esta historia.
Key Takeaways
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La palabra “sneaker” se acuñó en 1917 porque la suela de goma era lo suficientemente silenciosa como para acercarse sigilosamente (to sneak up) a alguien.
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El mercado global de sneakers se valoró en aproximadamente 79.000 millones de dólares en 2023 y se proyecta que supere los 120.000 millones para 2030.
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Las Air Jordan 1 de Nike, lanzadas en 1985, recibieron una multa de 5.000 dólares por partido por parte de la NBA, y esa penalización las convirtió en las sneakers más icónicas jamás fabricadas.
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Adidas y Puma fueron fundadas por dos hermanos que tuvieron una amarga disputa que llegó a dividir un pueblo alemán entero en dos.
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La cultura sneaker tiene profundas raíces en las comunidades afroamericanas, particularmente en el hip-hop, que impulsó la demanda, el hype y los mercados de reventa que hoy valen miles de millones.
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El mercado de resale (reventa) por sí solo se valoró en más de 6.000 millones de dólares en 2023 y se espera que alcance los 30.000 millones en 2030.
El Verdadero Comienzo: La Goma lo Cambia Todo
Antes de la llegada de la goma, los zapatos eran rígidos, ruidosos y completamente imprácticos para cualquier actividad atlética. Las suelas de cuero resonaban contra los suelos duros, se desgastaban rápido y ofrecían un agarre nulo en superficies mojadas.
Todo cambió en 1839 cuando Charles Goodyear —sí, el mismo nombre que ves en los neumáticos de los coches— descubrió el proceso de vulcanización. Consiguió descifrar cómo tratar el caucho natural con azufre y calor para hacerlo duradero, flexible y resistente a la intemperie. Esto fue una auténtica revolución. Antes del descubrimiento de Goodyear, la goma se volvía pegajosa en verano y se agrietaba en invierno. ¿Después? Se convirtió en el material más útil del calzado.
Para la década de 1860, los fabricantes ya unían suelas de goma vulcanizada con partes superiores de lona (canvas uppers). El resultado fue un zapato ligero, flexible, silencioso y con gran agarre. En Gran Bretaña los llamaron “plimsolls“, en honor a Samuel Plimsoll, un político conocido por la línea de flotación de los barcos, ya que la línea lateral de la suela del zapato recordaba a esa marca. Un origen simple para un nombre elegante.
En Estados Unidos, estos zapatos de lona con suela de goma se comercializaron inicialmente como “sandalias de croquet” y se vendían principalmente a la clase alta que practicaba deportes de jardín. El croquet, el tenis y las caminatas de ocio fueron sus usos originales. No era precisamente el ambiente de las calles de Brooklyn o las canchas de Chicago. Pero todo era cuestión de tiempo.
Nace la Palabra “Sneaker”
Aquí hay un detalle que la mayoría de la gente desconoce: el término “sneaker” se utilizó por primera vez en un texto impreso en 1917 gracias a Henry Nelson McKinney, un agente de publicidad que trabajaba para Keds. Lo usó en una campaña porque la suela de goma era tan silenciosa en comparación con el cuero que permitía acercarse sigilosamente (sneak up) a alguien sin ser escuchado.
Keds, fundada en 1916, fue una de las primeras marcas en producir en masa y comercializar calzado de lona y goma directamente para el consumidor estadounidense. Llamaron a su silueta estrella la “Champion”. Un nombre sencillo con un impacto masivo: se convirtió en el calzado por excelencia de la infancia estadounidense durante décadas.
Casi al mismo tiempo, en 1917, Converse lanzó la All Star, diseñada originalmente como una zapatilla de baloncesto. Charles “Chuck” Taylor, jugador de baloncesto y comercial de la marca, empezó a usarlas, a promocionarlas y, con el tiempo, a sugerir mejoras de diseño. En 1932, su nombre ya aparecía en el parche del tobillo. El modelo pasó a llamarse Chuck Taylor All Star y se convirtió en el estándar del baloncesto en Estados Unidos durante casi 50 años. A día de hoy, Converse ha vendido más de mil millones de pares de Chuck Taylors. Sí, mil millones.
Dos Hermanos, un Pueblo y una Guerra que Construyó Dos Imperios
En el pequeño pueblo bávaro de Herzogenaurach, Alemania, dos hermanos —Adolf y Rudolf Dassler— empezaron a fabricar calzado deportivo en el lavadero de su madre en 1924. Su marca se llamaba Gebrüder Dassler Schuhfabrik y sus productos no tardaron en hacerse famosos.
Los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936 fueron su gran momento de consagración. Jesse Owens, el velocista estadounidense que ganó cuatro medallas de oro ante las narices de Hitler, llevaba zapatillas de los hermanos Dassler. La publicidad fue extraordinaria. Los hermanos demostraron tener un instinto único para las alianzas con atletas décadas antes de que Nike lo convirtiera en una ciencia exacta.
Pero llegó la Segunda Guerra Mundial, y con ella la relación de los hermanos se rompió por completo. El motivo exacto sigue siendo objeto de debate: algunos dicen que fue por una discusión sobre quién debía esconderse en un refugio antiaéreo; otros lo achacan a la política de guerra y a acusaciones de colaboración con el régimen nazi. Sea cual fuera la causa, en 1948 la ruptura fue definitiva.
Adolf —a quien llamaban “Adi”— fundó Adidas. Rudolf fundó Ruda, que más tarde rebautizó como Puma. El pueblo de Herzogenaurach se dividió literalmente en dos bandos. Los empleados de Adidas y los de Puma no se mezclaban: no se casaban entre sí, no iban a los mismos carniceros ni frecuentaban los mismos bares. El río que cruzaba el pueblo se convirtió en una frontera informal. Este nivel de rivalidad corporativa puede sonar absurdo, pero fue muy real y dio origen a dos de las marcas de sneakers más poderosas de la historia.
Adidas continuó equipando a selecciones nacionales de fútbol, creó la zapatilla de tenis Stan Smith en 1965 y se asoció con Run-D.M.C. en lo que se convirtió en el primer gran acuerdo de patrocinio de una marca de sneakers con artistas no atletas. Volveremos a esto en un momento.
Nike: La Marca que Cambió las Reglas del Juego
En 1964, Bill Bowerman, entrenador de atletismo de la Universidad de Oregón, y su exalumno Phil Knight fundaron una empresa llamada Blue Ribbon Sports. Importaban y vendían zapatillas de running japonesas —concretamente Onitsuka Tiger (ahora ASICS)— directamente desde el maletero de un coche en los eventos de atletismo.
Para 1971, rompieron la relación con su proveedor japonés y crearon su propia marca. Knight pagó a una estudiante de diseño gráfico llamada Carolyn Davidson 35 dólares para que diseñara un logotipo. Ella creó el swoosh. Más tarde, cuando Nike salió a bolsa, Knight le regaló 500 acciones de la empresa en señal de gratitud. En el momento del regalo, en 1983, esas acciones valían alrededor de un millón de dólares.
El nombre de la marca, “Nike”, surgió gracias a Jeff Johnson, el primer empleado de la empresa, quien una noche soñó con la diosa griega de la victoria y sugirió el nombre. Y funcionó.
Lo que verdaderamente catapultó a Nike hacia el éxito fue la Waffle Trainer de 1974, que nació cuando Bill Bowerman vertió caucho líquido directamente en la gofrera de su esposa para probar un nuevo patrón de suela. La suela resultante ofrecía a los corredores una tracción espectacular. A Bowerman le obsesionaba aligerar el calzado; se dice que cortaba las zapatillas de sus corredores, eliminaba material y las reconstruía solo para restar unos pocos gramos. Esa obsesión con la ingeniería de rendimiento se convirtió en el ADN fundacional de Nike.
Luego llegó 1978 y la tecnología Nike Air, un sistema de amortiguación con gas presurizado desarrollado por el ingeniero aeroespacial Frank Rudy. Rudy había intentado vender la idea a otras empresas de calzado, pero todas la rechazaron. Nike dijo que sí. El resultado fue la Nike Tailwind en 1978 y, más tarde, la Air Force 1 en 1982, la primera zapatilla de baloncesto en incorporar la tecnología Nike Air. La Air Force 1 se convirtió en una de las sneakers más vendidas de la historia y sigue produciéndose de forma continua hoy en día.
Michael Jordan y las Zapatillas que Rompieron las Normas de la NBA
En 1984, Nike pasaba por un momento difícil. Su fuerte era el running, mientras que el baloncesto era algo secundario. Necesitaban una estrella. Firmaron a un novato llamado Michael Jordan con un contrato de 500.000 dólares al año más regalías; en aquel momento, el mayor acuerdo de patrocinio jamás otorgado a un rookie de la NBA. El propio Jordan prefería Adidas, pero su madre le convenció para que al menos escuchara la propuesta de Nike.
Las Air Jordan 1 debutaron en 1985. Aunque Nike las diseñó inicialmente combinando el azul de la Universidad de Carolina del Norte con negro, la leyenda cuenta que el colorway definitivo en rojo y negro violaba las normas de uniformidad de la NBA, las cuales exigían que las zapatillas combinaran mayoritariamente con los colores del equipo. La NBA impuso a Jordan una multa de 5.000 dólares por cada partido que las usara. Nike pagó cada una de las multas y aprovechó la situación para lanzar campañas publicitarias al respecto.
Esa controversia se tradujo en miles de millones de dólares en publicidad gratuita. Las Air Jordan 1 generaron 126 millones de dólares en ventas solo en su primer año, agotándose en todas partes. Transformaron un calzado de baloncesto en una declaración cultural y dieron vida a la Jordan Brand, que hoy genera más de 5.000 millones de dólares anuales como firma independiente bajo el paraguas de Nike.
La línea Air Jordan no solo vendió zapatillas: consolidó la idea de que una sneaker podía ser una obra de arte, que llevar el par adecuado decía mucho sobre quién eras y que la escasez generaba deseo. Cada uno de los principios que mueven la actual economía del hype y de las sneakers tiene su origen directo en lo que Nike y Jordan hicieron en 1985.
El Hip-Hop Reivindicó las Sneakers Antes que Nadie
Mientras Michael Jordan vendía zapatillas a los aficionados al baloncesto, algo muy distinto ocurría en las calles de Nueva York. La cultura hip-hop —que emergió en el Bronx a principios de la década de 1970— ya tenía su propia relación con las sneakers mucho antes de que las corporaciones se dieran cuenta.
Los b-boys necesitaban calzado que se agarrara bien al suelo para hacer breakdance. Las Adidas Superstar —las icónicas de la puntera de goma o shell toe— se convirtieron en las favoritas porque eran planas, tenían buen agarre y eran lo suficientemente anchas para bailar. Run-D.M.C. las llevaba sin cordones. Con cordones gruesos (fat laces), sin cordones, desabrochadas en la parte superior… eran elecciones de estilo que cargaban con un significado propio. Decían: Soy de aquí, sé algo que tú no sabes.
En 1986, Run-D.M.C. lanzó “My Adidas”, una canción dedicada literalmente a sus zapatillas. Durante un concierto en el Madison Square Garden, el grupo mostró sus Adidas Superstar al aire y 38.000 personas en el estadio se quitaron sus propios pares y los levantaron en alto. Un ejecutivo de Adidas presente en el concierto vio cómo sucedía esto en tiempo real. Poco después, Run-D.M.C. firmó un contrato de un millón de dólares con Adidas, marcando el primer acuerdo de patrocinio de la historia entre una marca de sneakers y un artista no deportista.
Este momento demostró algo enorme: los atletas no eran los únicos capaces de mover la cultura sneaker. Los músicos también podían, las comunidades también podían. El hip-hop enseñó al mundo que las sneakers no eran solo artículos deportivos; eran pura identidad.
Los 90: Cuando las Sneakers se Convirtieron en Religión
La década de los 90 fue la época dorada de la obsesión por las sneakers. Todas las marcas importantes luchaban por el liderazgo. Nike tenía a Jordan, Adidas contaba con su herencia histórica y Reebok irrumpió con la Pump, una zapatilla de 1989 que incorporaba un mecanismo de inflado real en la lengüeta para personalizar el ajuste. Los jóvenes inflaban sus zapatillas en las aulas, los pasillos y los patios de recreo de todo Estados Unidos.
Reebok dominó la primera mitad de los 90. Sus zapatillas de aeróbic se vendieron de forma masiva entre el público femenino, un sector demográfico que la industria del calzado había ignorado en gran medida. El modelo Classic Leather se convirtió en un básico. Para 1987, Reebok había superado a Nike en ventas totales en EE. UU. Esa supremacía no duró para siempre, pero demostró que el mercado era gigantesco y tenía espacio para varios líderes.
Mientras tanto, la firma japonesa ASICS —nacida del renacimiento de Onitsuka Tiger— construía silenciosamente zapatillas de running que los atletas veneraban. New Balance, fundada en 1906 en Boston (y que originalmente fabricaba soportes para el arco del pie, no zapatos), ganaba un público de culto entre corredores profesionales gracias a sus opciones de ancho especial y su fabricación made in USA. Nunca persiguieron el hype; con el tiempo, el hype los persiguió a ellos.
La década también vio consolidarse el calzado de firma (signature shoe) como un modelo de negocio real. Charles Barkley, Penny Hardaway, Scottie Pippen… cada estrella de la NBA tenía su propio modelo. La batalla comercial entre Nike y Reebok se libraba en los pies de los jugadores en cada partido de la NBA.
La Alta Costura se Encuentra con la Sneaker
Durante casi todo el siglo XX, las casas de moda de lujo consideraban a las sneakers como un calzado de la clase trabajadora. Eso cambió radicalmente a principios de los años 2000.
En el año 2000, Gucci lanzó una zapatilla con suela de goma que se vendía a precios antes reservados exclusivamente para los zapatos de vestir. Louis Vuitton empezó a fabricar sus propios modelos y Prada lanzó la zapatilla America’s Cup, un diseño estilizado y minimalista que se convirtió en un símbolo de estatus silencioso para los entendidos.
Pero el verdadero punto de inflexión llegó con una colaboración inesperada. En 2002, Nike se asoció con Nigo, el fundador de la marca japonesa de streetwear A Bathing Ape (BAPE), para un lanzamiento de edición limitada. El concepto era sencillo: tomar una silueta existente, producirla en cantidades extremadamente limitadas, lanzarla casi sin publicidad y dejar que la escena urbana hiciera el resto. Las colas daban la vuelta a la manzana.
Este fue el nacimiento de la cultura moderna del “drop” (lanzamiento exclusivo). Una oferta limitada sumada a una demanda masiva y un fuerte valor cultural da como resultado la locura colectiva. Las marcas aprendieron que la escasez no era un problema a resolver, sino el producto en sí mismo.
A esto le siguió la colaboración en 2002 entre Nike y la tienda japonesa de streetwear SOPHNET, y más adelante la colaboración de Dior con Air Jordan 1 en 2020: se fabricaron solo 13.000 pares que se vendieron exclusivamente mediante sorteo (lottery) y alcanzaron de inmediato precios de reventa de 14.000 dólares en adelante. La alta costura no solo había aceptado las sneakers: las necesitaba.
El Mercado de Resale: Miles de Millones Edificados sobre el Hype
El mercado de reventa de sneakers es uno de los fenómenos económicos más extraordinarios del siglo XXI. Cuando un lanzamiento limitado se agota en segundos en internet, esos mismos pares aparecen inmediatamente en plataformas como StockX, GOAT y eBay por dos, tres o hasta diez veces su precio original en tienda.
StockX, fundada en 2015 en Detroit, opera con las sneakers como si fueran acciones de la bolsa. Permite ver gráficos de precios en tiempo real para modelos y tallas específicas. La plataforma registró más de 1.800 millones de dólares en volumen bruto de mercancías en 2021. GOAT, su principal competidor, alcanzó una valoración de 3.700 millones de dólares tras levantar más de 200 millones en financiación hacia 2022.
Ciertos modelos se han transformado en verdaderas inversiones financieras. Un par de Nike Air Yeezy 2 “Red Octobers” —lanzadas por Kanye West en 2014 sin previo aviso— salió al mercado por 245 dólares y ha llegado a venderse en plataformas secundarias por más de 10.000 dólares. Las originales Nike Moon Shoe, uno de los doce pares fabricados a mano por Bill Bowerman para los Juegos Olímpicos de Múnich de 1972, se vendieron en Sotheby’s en 2019 por 437.500 dólares, marcando el récord de la zapatilla más cara jamás subastada en ese momento.
Un mismo par de zapatos puede significar cosas totalmente distintas según quien lo mire: para una persona es solo calzado; para otra, son 15.000 dólares guardados en una caja.
Kanye West, Adidas y el Fenómeno Yeezy
En 2006, Kanye West recibió una respuesta negativa de Nike cuando propuso diseñar su propio calzado de firma. Se fue a Louis Vuitton para lanzar una colaboración limitada. Finalmente, Nike cambió de opinión y juntos crearon las Nike Air Yeezy 1 en 2009 y las Air Yeezy 2 en 2012. Ambos lanzamientos fueron un éxito total, pero Kanye quería recibir regalías y Nike se negó.
Así que se marchó a Adidas.
En 2015 se lanzó al mercado la Yeezy Boost 350 de la mano de Adidas. La silueta era inusual: una parte superior de punto tipo calcetín (knit upper), una mediasuela gruesa con tecnología Boost desarrollada junto a BASF y una paleta de colores apagados que le daban un aire casi utilitario. El sector de la moda lo calificó de genialidad; los sneakerheads, de revolucionario; el público común, simplemente de “agotado”.
Para 2022, la línea Yeezy generaba aproximadamente 1.500 millones de dólares en ingresos anuales para Adidas, lo que representaba cerca del 8% de los ingresos totales de la compañía. Cuando Adidas rompió su contrato con West en octubre de 2022 a raíz de sus comentarios antisemitas, la empresa se quedó con un inventario sin vender de Yeezy valorado en unos 250 millones de dólares y una previsión de pérdidas anuales de 700 millones. A ese nivel llegaba la dependencia de Adidas respecto a la línea de un solo artista.
Adidas acabó dando salida al inventario restante de Yeezy en 2023 bajo su propia marca comercial, donando una parte de los beneficios a organizaciones que luchan contra el odio. La saga Yeezy funciona tanto de reflejo del poder cultural como de advertencia sobre los riesgos de depender en exceso de una marca personal.
Sostenibilidad: La Incómoda Realidad y la Nueva Frontera
La industria de las sneakers se enfrenta a un grave problema medioambiental. Un par de zapatillas de running estándar genera cerca de 13,6 kilogramos de CO2 durante su fabricación. Si tenemos en cuenta que la industria global produce unos 23.000 millones de pares de zapatos al año, las cifras son alarmantes.
La mayoría de las sneakers se fabrican con una mezcla de caucho sintético, espuma, poliéster y adhesivos; todos ellos derivados del petróleo, prácticamente imposibles de reciclar y pensados para terminar en la basura. Una zapatilla común tarda entre 30 y 40 años en descomponerse en un vertedero.
Las marcas están reaccionando, algunas de forma honesta y otras con estrategias de greenwashing. La línea Space Hippie de Nike utilizó al menos un 85% de residuos reciclados de fábrica. Adidas se alió con Parley for the Oceans para confeccionar modelos elaborados parcialmente con plástico recogido del océano. Allbirds construyó toda su identidad de marca alrededor de materiales sostenibles como la lana merina y espumas derivadas de la caña de azúcar, publicando de forma abierta los datos de la huella de carbono de cada uno de sus productos.
Veja, una firma francesa de sneakers fundada en 2005, obtiene algodón orgánico de Brasil, utiliza caucho silvestre de la Amazonia en lugar de opciones sintéticas y paga a los trabajadores de sus fábricas salarios superiores a la media del mercado. No invierten un solo dólar en publicidad y dependen por completo del boca a boca. A pesar de esto —o precisamente gracias a ello— se han convertido en unas de las sneakers más codiciadas del planeta. Las ha llevado Meghan Markle, las ha llevado Emmanuel Macron; una marca silenciosa que se ha transformado en una declaración contundente.
Qué Significan las Sneakers Hoy en Día
Camina por cualquier gran ciudad y fíjate en los pies de la gente. Verás unas New Balance 990 junto a unas Air Jordan 4, unas Samba OG y unas Yeezy. Las sneakers han trascendido su función inicial de una manera tan absoluta que el propio calzado funciona hoy como un lenguaje propio.
Las Adidas Samba —originalmente un calzado de fútbol sala de 1950— se convirtieron en la silueta de moda dominante en el calzado diario. Nadie lo vio venir. Sin grandes campañas de marketing, simplemente una corriente cultural sutil devolvió una silueta de 70 años de antigüedad al primer puesto de todas las listas de tendencias del mundo. New Balance experimentó un renacimiento similar: los modelos 574, 990 y 550 —diseñados en origen como calzado de running de alto rendimiento en los 80 y 90— se transformaron en piezas de moda elegidas por modelos, músicos y amantes del estilo que buscaban estéticas alejadas del hype tradicional.
La sneaker ya no es solo calzado. Es autoexpresión comprimida en una suela de goma.
Conclusión
Hace doscientos años, un zapato con suela de goma era una rareza exótica para los jugadores de croquet en jardines impecables. Hoy, ese mismo concepto básico —lona, goma, innovación y cultura— mueve una de las industrias con más peso del planeta.
Lo que hace extraordinaria a la historia de las sneakers es que no se limita a contar la evolución del calzado. Es el relato del deporte y la protesta social, de inmigrantes levantando imperios, de hermanos convertidos en rivales irreconciliables, de músicos transformando mercados y de jóvenes que convirtieron la goma en una religión. Cada par de sneakers que has tenido en tu vida forma parte de esta larga cadena de ambición, creatividad y obsesión humana.
La próxima vez que te ates los cordones, piensa que no solo te estás calzando: estás conectando con más de dos siglos de historia. Es algo que vale la pena conocer y, sin duda, vale la pena apreciar.
Frequently Asked Questions
¿Cuál es el origen de la palabra “sneaker”?
El término “sneaker” fue empleado por primera vez en 1917 por el agente publicitario Henry Nelson McKinney para una campaña de Keds. Lo ideó porque las suelas de goma hacían tan poco ruido en comparación con las de cuero que quienes las usaban podían literalmente acercarse sigilosamente (sneak up) a los demás sin ser escuchados. Antes de esto, se conocían como plimsolls en Gran Bretaña y como zapatos de lona o de goma en Estados Unidos.
¿Cuál es la sneaker más vendida de todos los tiempos?
La Nike Air Force 1, lanzada en 1982 como zapatilla de baloncesto, se considera de forma unánime la más vendida de la historia. Ha mantenido su producción ininterrumpida desde su debut y acumula cientos de millones de pares vendidos en más de 2.000 colorways registrados. Las Chuck Taylor All Star de Converse son su principal rival en cifras, superando los mil millones de pares vendidos desde 1917.
¿Cuándo se convirtieron las sneakers en un artículo de moda?
Empezaron a introducirse en el sector del lujo a comienzos de los años 2000, cuando firmas históricas como Gucci, Prada y Louis Vuitton comenzaron a diseñar sus propias sneakers de gama alta. El fenómeno se aceleró notablemente a partir de 2002 con el auge de la cultura del “drop” de ediciones limitadas y las colaboraciones estratégicas entre firmas de streetwear y casas de alta costura. Hacia la década de 2010, ya desfilaban en las principales pasarelas como calzado de referencia.
¿Por qué las sneakers de edición limitada alcanzan precios tan altos en el mercado de resale?
Las ediciones limitadas se fabrican deliberadamente en tiradas muy cortas para generar escasez. Cuando la demanda supera por mucho a la oferta disponible —un aspecto en el que marcas como Nike, Jordan y Adidas son expertas gracias a alianzas con celebridades y estrategias de marketing— los precios en las plataformas de reventa se disparan. El mercado de resale funciona actualmente con la dinámica de una bolsa de valores, donde webs como StockX muestran cotizaciones en tiempo real. Factores como la rareza, el impacto cultural, el estado del artículo y la talla determinan su valor final.
¿Cuál es la marca de sneakers más valiosa del mundo?
Nike ocupa el primer puesto como la marca de calzado más valiosa a nivel global. Sus ingresos anuales superan los 50.000 millones de dólares en todo el mundo, y solo la división de Jordan Brand genera más de 5.000 millones al año de forma independiente. Adidas se sitúa como la segunda firma de calzado deportivo por volumen de ingresos, seguida de marcas como New Balance, Puma y ASICS.